80后新锐设计师苏仁莉2013年从伦敦时装学院(London College of Fashion)毕业以后便创立了个人品牌Renli Su,品牌注重手工细节和面料,清素淡雅的色调也仿佛在宣誓这个品牌追求干净和安宁,它想把你记忆中的故事通过衣服的诠释娓娓道来。百忙中抽空的苏仁莉言简意赅地回答了我的所有提问,马上给人树立了一个追求效率,雷厉风行的成功女性的形象。

RENLI SU

苏仁莉如今定居伦敦,是一名独立服装设计师,也当之无愧是当下炙手可热的设计师之一。她创立的个人品牌Renli Su三年来获得了不少国内外媒体的关注,作品先后登上了英国版Vogue杂志,英国版Elle杂志,Glamour杂志;英国知名报纸The Telegraph更是对仁莉的作品进行了报道。然而,看似顺风顺水的她其实也是经历了一番踌躇后找到了自己的定位。

2011年的苏仁莉曾经设计Invisible Circle系列展现了简单的黑白两色中如何娴熟运用结构手法,倡导创意搭配一衣多穿;那时候的她刚从中央美术学院毕业,还没有独立成型的风格;在伦敦时装学院求学期间,苏仁莉开始表现出了对纯天然面料和手工制作的独特偏好。

她回忆道:“记得从第一个设计课题开始,我就尝试在服装的细节上添加一些手工制作的元素,后来我的导师鼓励我将这样的设计融合到整个系列中。”从那以后,面料一次便贯穿了苏仁莉的学习生涯的始终;然而这不仅仅是品牌的全部,于人,仁莉贴心地照顾到顾客的穿衣体验,所以对好面料有不懈的坚持。于己,她更强调作品背后的意义,她喜欢古着,更是了解古着真正的意义在于它的传承性,她认为一件衣服的存在甚至可以长过一个人的寿命。

RENLI SU

相对于其它侧重视觉冲击的设计来说,仁莉的作品更讲究实穿性,她希望在有设计感的基础上,主要还是可以作为日常的穿着。所以,在仁莉看来,天然材质显得尤为重要。现在她的品牌正在做产品结构调整,但是不管如何,她说:“面料对我来说都一定是放在第一位的。”

除了对面料一如既往的执着把控,仁莉还强调了对风格的坚持。早在2014年的伦敦春夏时装周,她就发布了一个名为The Tranquility of the Working Class的维多利亚工装风格系列,系列中所有单品都是有机棉麻面料制成,并植入了手工抽丝、印花等细节;整套作品给予人一种舒适,极具人文关怀的质感。在今天的采访中,她仍然提到了一向喜欢古着的她喜欢把某个时代的风格融入到当代的时尚中,把西方的文化融入到亚洲的背景当中。而这种多向的碰撞与融合,灵感来源则是欧洲维多利亚时期的风格。

一年两次的时装周对许多设计师来说是展示自己成果的好机会,这对仁莉来说也不例外。为了即将到来的时装周,现在的她正在紧张地筹备着2017年春夏伦敦时装周的静态展览。她说:“今年的Collection中我会加入一些绣花的创新,比如在丝和棉上面做手工绣花;而绣花方面我会采用古老刺绣法,并尝试做立体打结。”而今年,仁莉将面料的取样选择放到了日本。

RENLI SU

对于设计师来说,由来以久的问题就是现实成品和设计图稿的差距。苏仁莉也深刻地意识到了这一点,所以现在的她希望可以突破这个瓶颈,缩短这之间的差距,让自己的设计和造型尽可能贴近她理想中的样子。

了解仁莉的人应该知道日本设计师川久保玲一直是她的时尚楷模,在这次的采访我们提到川久保玲时,她说,如今的爱豆已经在在设计领域到达一定程度的造诣,并且已然在商业艺术领域游刃有余。被问到是否想要走相同的路径时,仁莉保持一贯的冷静和脚踏实地的风格,坦诚自己“还有一段路要走”,她意识到现阶段的她应该保持单纯的设计,在舒适和朴实的前提下,追求传统和当代美学的完美融合。

RENLI SU

不难看出,苏仁莉对于品牌定位一直都是很明确,品牌诉求一直透露出深深的人文关怀,作为设计师,她希望人们不仅获得感官上的满足,更是心灵的慰藉。这不禁令小编想起了马斯洛对人类需求层次的概括,在基本的需求得到满足以后,不能抛弃上层需求。苏仁莉的设计就是以这样需求理论为支撑,旨在让人们穿着舒适的衣服,安静地听故事。

文/Easymoshi  来源:Easy模式

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